半訂製（MTM）和全手工訂製（Bespoke）西製的區別？

半訂製（MTM）和全手工訂製（Bespoke）西製的區別？

在西裝訂製行業，Bespoke（手工訂製）一詞已經是個被過度使用，每當有半訂製（made-to-measure簡稱MTM）的品牌和公司錯誤使用或是濫用“Bespoke”一詞，它的神聖性就被削弱，而淪落為蛋塔效應。

對於訂製店家來説，MTM和Bespoke的區别也是一個儘量避免給客戶提及和解釋的一個話題。原因其實只是因為店家的專業知識水平不夠，半路出家加入這行，本身就是半桶水的水平；也或是店家的製作水平達不到高手工訂製的水平。而在台灣其90%的西服訂製店没有自己的裁縫師和工班，大多全是發單到外面的西裝工廠流水線加工。

據我就經營一家高級訂製西裝品牌角度看來，每次看到同行錯誤的使用Bespoke，我都會感到無言且無奈，而造成客戶們只會以價格取決產品。其實Bespoke一詞有準確的含義在裡面，而MTM和Bespoke之間的差異是非常清楚且明白的。依我觀點來看，主要可以分成5大點：

1、裁版

MTM：我們以尺碼48號的西裝外套為例，一家MTM的店家會使用原先現有的尺碼版型進行套量，如果客人的身材與現有的48號版衣不符合時，就稍作調整修改。比如裁縫師會調整標準版型的一長或者肩寬，進而使其衣服接近客人的身材。

要注意的是，並不是所有的MTM店家調整版型時步驟都是一樣的，有些在調整標準版衣的時候會出現問題，而跳過最重要的環節，例如挺胸丶駝背與包肩等等，會以一個概略的方式丈量身型。而是看他們在丈量的平面數據。而也有MTM店家只丈量5～7處，這可不是技術好的表徵。

Bespoke：每一位顧客都會有保留自己的版型。會依據每個人的身形體態跟站姿，裁剪出專屬於客戶個人的身形紙版。為了更接近客戶的身形體態，需要的不只是丈量尺寸，更需要掌握客戶的肩膀斜度丶身體曲線與站姿等等。

2、多次試穿

MTM：一般來說不需要在製做西裝過程中讓顧客再來試穿。以第一次的丈量和溝通款式為製作的項目，再來就是試穿完成品。在丈量的準確程度和店家與工厰溝通上都有可能導致衣服的修改。

Bespoke：想要訂製完全合身的衣服需要在製作過程中多次試穿。然而這就是Bespoke和MTM最大的不同，也是很多人認為Bespoke更高級的原因。第一次試穿通常是半成品的胚衣和胚褲，然後随著調整毛胚衣且不斷試穿，而遇到有特殊身形或者款式時會進行三到四次的試穿。而這些試穿的過程不僅僅會通過調整讓一開始的丈量數據更加準確，也可將客人的訴說轉成實際的形體，而達到客戶與店家之間的默契，最終創造出最符合需求與合身的西裝。

3、西裝布料選擇

MTM：通常會讓客人在三到四個布料商中做挑選，不過也會因不同的店家而有不同的做法。我這裡指的不是布料選擇的範圍，而是布料製造商的選擇範圍。這個對於顧客非常重要，而且也確定了價格跟質料的區塊。

Bespoke：一般的Bespoke店家都會有提供10家以上布料商的布料，相比於“選擇”，用“自由”來概括客戶的感受可能更加適當。客人也可以委托製造商製造專屬的布料，不過價格非常昂貴，也許只有真正金字塔頂端或者是土豪的客戶才會考慮。

4、西裝設計／款式的自由度

MTM：有些元素可以依據客人的選擇確定，款式太特殊的則不能。客戶可以選擇的選項通常包括限定的領型丶門襟釦數丶衣擺的開叉和褲子打折不打折褲型等設計。有些MTM訂製店家允许客人選擇内里丶駁頭領片的寬度、釦洞的位置。不過大多數MTM店家都不接受特殊不常見款式，以及需要特別詳細解釋才可以完成的款式。

Bespoke：在設計上對客戶沒有限制性，無論顧客的想法多麼天馬行空複雜。

5、西裝裁缝

MTM：店內基本是不會有裁縫師傅存在的，大多都是店員或是銷售人員接洽丈量溝通，然後將丈量的數據發包給外面裁縫師傅或製作工廠，然後將西裝丈量的數據直接完成。

Bespoke：一般店內都會有裁縫師在店內製作衣服。當然Bespoke這樣做是為了節省發包成本。不過幫你裁剪和縫製西裝的人，可以親自接觸客人總是最能體會到客人所敘述的需求與樣式，並且經由接觸客戶的身形更能知道如何讓衣服更加服貼於合身。但要找到一位能跟上時代流行的裁縫老師傅確實不太容易，一般對於年輕的客戶，大多會經由門市專業人員來接洽，然後一併與裁縫師傅相互溝通與風格細節上解釋與傳達。

根據以上的結論，Bespoke注定只能是慢工出細活的生意，非常重視經驗與做工，並不可能規模生產。MTM是介於成衣和Bespoke一種訂製法式，但是非所有的MTM都能保證品質。

但整體來說，如果你的預算充裕且時間允許，建議還是盡量選擇Bespoke。男人的衣服不用多，但有一套獨一無二的高級訂製男裝，還是必須要有的。

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